30.06.2017

Volkswagen 1200 Standard '72 con embrague pilotado

Descubierto casi de casualidad por su actual propietaria, Kary "Sunrise" Huerres, este Volkswagen ha despertado gran interés y por su singularidad  se merecía dedicarle un post específico. Se trata de un Volkswagen 1200 Standard de 1972, el modelo más básico y económico de la gama alemana que incluso en la época seguía empleando ciertos anacronismos para conseguir un producto lo más económico posible (hoy diríamos "versión de acceso") pero conservando su calidad inherente. Sin embargo esta no es la razón que nos ocupa aquí, el principal motivo de su rareza es que fue  adaptado con un embrague pilotado. Por ahora, Kary se encuentra en la tesitura de si mantener este sistema o eliminarlo, ya que ocupa parte del cofre delantero. Sea cual sea su decisión, vamos a explicar este curioso accesorio.

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Empezaremos explicando que a pesar de ser un automóvil de 1972 (matriculado en España en 1974), el sistema eléctrico es de 6 voltios, que ya en su día  estaba desfasado. Esta es la razón de que en el maletero delantero se haya instalado un voluminoso convertidor a 12 voltios ya que el sistema funciona a este voltaje y el resto del vehículo continúa empelando la instalación original.

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Parece ser que esta modificación fue realizada en 1997 (al principio teníamos nuestras dudas pero finalmente la documentación dictó sentencia). El sistema empleado es un modelo GUIDOSIMPLEX PLM5 (empresa de origen italiano especialista en adaptaciones para discapacitados físicos), el cual puede ser conectado y desconectado a voluntad. Es decir, puede ser manual o semi-automático según convenga. Mecánicamente conserva todos los elementos Volkswagen originales. Para activarlo, previamente hay que ajustar el convertidor de tensión a 12 voltios.  Bajo el tablero de mandos hay una caja eléctrica que arranca el sistema colocando el interruptor en on.

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Como vemos, conserva el pedal de embrague por si deseamos conducir en modo totalmente manual. Sin embargo, en modo semi-automático hay que pisar el embrague a tope una única vez al arrancar el coche. En ese momento, al retirar el pie del pedal, éste quedará totalmente accionado hasta el fondo. Luego ya no hará falta tocarlo nunca más.

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Aquí observamos que en el compartimento motor aparecen un par de accesorios...

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Uno es un pulmón de vacío con un solenoide. Es el encargado de embragar-desembragar a través de la fuerza  generada por la depresión (para entendernos, como en un servo).

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En el otro, un acumulador de depresión.

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Volviendo al habitáculo, el pedal del acelerador tiene un interruptor encima. Al pisar el acelerador este interruptor manda una señal al solenoide, que cierra el paso del pulmón y libera el embrague, iniciándose la marcha.

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¿y para pasar a las siguientes marchas? Una fotocélula (sensor de infrarrojos) instalada en el pomo del cambio el sensor detecta la intención de cambiar al quedar tapado por la mano. Al soltar el acelerador, el interruptor de éste combina ambas señales para excitar el solenoide del pulmón de vacío y desembraga. El conductor sólo tiene que deslizar la palanca de cambio hacia la marcha deseada. Al apartar la mano del pomo y volver a acelerar, el motor se embraga...

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Bueno, creo que no me he saltado ningún paso. Ya sea en modo manual o semi-automático desde aquí damos la enhorabuena a Kary para que disfrute de su primer Volkswagen clásico  tanto como disfruta de sus amadas Lambrettas.

18:08 Posted by Saludos aircoolerizados!!!! in TÉCNICA/MANTENIMIENTO, VW del Día, VW of the Day | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

27.06.2017

[BRICO]: un práctico toldo para la Volkswagen T2

Hoy os traemos un brico de cómo hacer un toldo con una estética vintage para nuestras furgonetas Volkswagen T2  (1967-79). En este caso no se trata de un réplica ni nada por el estilo, pero si está inspirado en los toldos que equiparon  algunas furgonetas  campers de los 50’s y 60’s. Lo que aquí se ha buscado es algo práctico, económico y sencillo pero que guarde una cierta estética con el vehículo. Quien dice T2 también es aplicable a otros modelos que equipen una pestaña vierteaguas en el techo.

La primera duda que nos surge es cómo sujetar el toldo a la carrocería. Después de haber visto varios sistemas  nos decantamos por  el llamado “pole & clamp” (traducción literal: mástil + pinza) . Es tan sencillo como aprovechar el canal vierteaguas del techo para colocar un tubo por donde pasará la tela del toldo y sujetarlo en ambos extremos (o más puntos) con unas grapas o pinzas.  Hace tiempo en anteriores escapadas ya habíamos improvisado algo parecido aprovechando el material disponible de un tejadillo para-sol de tela entre otras cosas (ver aquí), así que viendo el resultado  ahora tocaba hacer un toldo en condiciones. En total esta obra puede salir  por entre 60 y 70 €, aunque  a nosotros fue un poco menos al disponer de material "reciclado".

Para confeccionar nuestro toldo hemos necesitado:

a) Un recambio de tela para toldo en poliéster (280 g/cm2) de 280x250 cm adquirido en unos grandes almacenes de bricolaje (precio: 30 €).

b) Tela resistente tipo loneta.

c) Ojetes metálicos (6 mm)

d) Mástiles desmontables: en nuestro caso usamos 3 bolsas (con dos mástiles cada una) de Quechua (Decathlon) de 1,95mx16mm. Al final sobrará alguna pieza.

e) Piquetas y vientos de camping

f) Pletina de acero de 25x2,5 mm

g) Tornillos M8x20 de cabeza redonda y cuello cuadrado. Tuercas de palomilla (x3)

h) Forros de caucho, goma, silicona, etc...

*Extra: chapa de 2,5mm, tuercas y tornillos de M16 para hacer anclajes al suelo.

 

Los kits pole & clamps se pueden adquirir en varias webs de internet y no son caros, pero debido a que los gastos de envío superaban con creces el importe, decidimos hacer unos propios a medida.  Como todo, es bien sencillo contando con herramientas, aunque en este caso, un simple banco de trabajo es suficiente. Cortamos las pletinas a medida y las doblamos sirviéndonos de un tubo de mayor diámetro que el que iremos a emplear como soporte.  El mástil que servirá de anclaje a la carrocería  tiene 16 mm de diámetro  así que el tubo que servirá de molde ha de ser de 20 o 25 mm pues  hay que tener en cuenta los forros protectores.

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Aunque las pinzas o grapas (clamps) que se comercializan suelen ser curvadas en ambos brazos, aquí dejamos que la parte inferior sea totalmente plana. Taladramos los agujeros para el tornillo y limamos para darle forma cuadrada al agujero de la pletina inferior pues es donde encajará el cuello  que bloquea su giro. Tanto para proteger la carrocería de arañazos como ganar en agarre, se ponen unas guardas de goma. En este caso, escogimos un caucho bastante grueso procurando dejar una pestaña larga para que apoye sobre el techo sin dañar la pintura de éste. La pletina inferior se forró con una tira de silicona muy fina para poder librar la puerta al abrir o cerrar ésta. Se barnizó con una laca transparente para dejar aspecto metálico pero  protegida del óxido.

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NOTA: aunque en las fotos aparecen tres grapas, con dos de estos elementos puede ser suficiente para tener sujeción, aunque no está de más tener un extra en caso de acampar en zonas con viento. Por el momento lo hemos probado con dos en condiciones ventosas y aguantan de sobra. Ya  que nuestro toldo mide 280 cm de largo encajamos seis tramos del kit de mástiles para alcanzar una longitud final de 294 cm y así tener margen para colocar las grapas en cada extremo.  El pincho final del mástil se elimina ya que va encajado en una pieza de plástico y colocamos ahí un tapón de goma como en el otro extremo (así también protegeremos la zona del techo de posibles roces).

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Con ésto ya tenemos el soporte que lo anclará al techo. Ahora procedamos con la confección del toldo.  Sólo necesitamos una tela de recambio para toldos de jardín/hogar,  una tela de loneta (o tejido resistente) y unos ojetes metálicos.  Muy importante de disponer de una máquina de coser potente que en nuestro caso no fue un problema (mi tía, una vez más, se ocupó de esta labor, je, je).  Lo primero fue confeccionar una funda para la barra del techo dejando algo de labio, que será donde se coserá posteriormente  la tela de toldo. 

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La principal novedad que incorporamos frente a otros modelos comercializados es que decidimos que el sistema fuera compatible con la baca instalada. Por esa razón, hubo que hacer unos cortes en la tela de loneta para pasarla entre  los anclajes de la baca. No tiene más misterio salvo tomar las medidas correspondientes. Por si acaso, antes de coserlo definitivamente al toldo hicimos  pruebas para comprobar su ajuste.

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Una vez cosido el toldo a  la loneta,  hicimos los agujeros donde insertar cada mástil  (tres mástiles, uno en cada extremo y otro en la mitad). Para ello nos servimos de un sacabocados, que pueden ser de tenaza o de golpeo (después de probar ambos, dio mejor resultado el segundo). Los ojetes metálicos se remachan gracias a que la mayoría vienen suministrados con un kit de montaje. Tan sólo hay que darles martillazos, apoyando en una superficie plana (por ejemplo,  un taco de madera como guarda) y con cuidado de no machacar en exceso pues es fácil deformarlos. Debido a que la tela empleada es bastante grande decidimos hacer agujeros extra en distintos  tramos para poder configurar el toldo a la longitud dependiendo del espacio disponible en el camping, pudiendo quedar así desde totalmente extendido a doblado en tramos  De igual forma, estos agujeros libres pueden servirnos para enganchar vientos extras si así fuera necesario.

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En nuestra primera prueba los resultados han sido más que óptimos. Quizás nuestro mayor fallo fuera el emplear una tela demasiado rígida y pesada. También en caso de desnivel es difícil que el toldo quede tensado correctamente. Pero lo importante es que cumplió perfectamente con su función, su montaje es sencillo entre dos personas… salvo que sople mucho el viento (si no fuera por la baca sería aún más fácil, no cabe duda) y soportó ráfagas de viento bastante potentes, que era lo que más nos interesaba saber. EDIT: la foto corresponde a nuestra segunda escapada donde el terreno de la parcela permitió tensarlo correctamente y como puede observarse, queda perfecto.

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Las cuerdas y tensores que nos servirán de anclaje a las piquetas se atan por encima del toldo.

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Aunque los toldos de este tipo que se comercializan se conforman con simples topes de goma para apoyarse en el suelo, como extra decidimos acertadamente hacer unas bases  para los mástiles que se aseguran firmemente al terreno mediante piquetas clavadas...

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Se embutió un tornillo con la cabeza cortada  para enroscar a dicha base;

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Finalmente, todo el sistema recogido no ocupa demasiado espacio.

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[ACTUALIZACIÓN] : ¿y en caso de lluvia? fue un detalle que no tuvimos en cuenta pero que se pudo resolver sin contratiempos gracias a los múltiples ojales que instalamos. Durante nuestra estancia en un camping, una lluvia incesante nos sorprendió y llegado un momento, el agua empezó a acumularse sobre el toldo hasta formarse una gran balsa que ponía en peligro la estabilidad del conjunto. Solución:  quitamos un tramo de cada mástil lateral y justo en el centro del toldo instalamos el tercer mástil con un tramo añadido de tal manera que la tela adquirió una forma de cubierta inclinada de cuatro planos. Así el agua escurre por los laterales con mayor facilidad sin riesgo a acumulaciones notables. En la parte de la carrocería, al ir  anclada al vierteaguas, la lluvia se canaliza por dicho elemento y sale por cada extremo de la carrocería. Tan sólo percibimos un contratiempo y es que si bien el toldo es impermeable, la parte textil donde se ancla no lo es (loneta) y llega a empaparse hasta gotear. Éste será un detalle a resolver en un futuro.

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19:00 Posted by Saludos aircoolerizados!!!! in BRICOLAJE, CAMPER/CAMPING, TÉCNICA/MANTENIMIENTO | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

28.05.2017

Nevera de compresor Mobicool FR40 AC/DC

Uno de los equipamientos  obligatorios para aquellos que quieran disfrutar de una furgoneta camper es la nevera, tanto para tener bebida fría como para conservar  alimentos frescos durate días. Las neveras son un mundo a parte, existiendo diversidad de modelos acordes a las necesidades y ambiciones de cada usuario. Así pues, para nuestra Volkswagen T2 hasta ahora nos habíamos conformado con una sencillita y económica nevera termoeléctrica de 29 litros (una Crivit que periódicamente se pone a la venta en Lidl). Como la furgo apenas la usamos como camper, en su momento fue más que suficiente; un par de escapadas de fin de semana e incluso durante el viaje que hicimos hasta Normandía, se ajustó a nuestras necesidades, tanto de almacenamiento como en prestaciones: a veces de manera más o menos justa y y otras tantas incluso por encima de nuestras expectativas pues nos movíamos por zonas de climatología suave. Recordemos que las neveras termoeléctricas se basan en bajar la temperatura respecto a la ambiental (entre 15 y 20ºC dependiendo del modelo). Estábamos muy satisfechos  hasta que el año pasado durante unos días con temperaturas realmente veraniegas la nevera se quedó muy corta por no decir que incapacitada de cumplir correctamente con su función. Razón por la cual tomamos la decisón que para esta temporada nos lanzaríamos a por una de compresor. ¿El problema? Actualmente el mercado de neveras portátiles está liderado por Dometic/WAECO e Indel B, ambas marcas con sobrada reputación, pero también con unos precios que sólo las hacen aconsejables para aquellos usuarios que de verdad les vayan a sacar partido a lo largo de todo el año (desde 450 €  según capacidad) . Descartadas las termoeléctricas por su baja efectividad y las trivalentes (12v/230v/gas) por un sobrecoste sólo apto para quienes hagan vida realmente campista, sólo nos quedaba la opción de  una de  compresor a 12v/230v .Después de estudiar los modelos disponibles en el mercado y de dudar entre dos o tres que se podrían adaptar a nuestras necesidades, finalmente la elección cayó en la Mobicool FR40.

Mobicool podría decirse que es la "segunda marca" del Grupo Dometic, compañía que engloba entre otras, a WAECO (actualmente las neveras WAECO se comercilizan bajo el nombre Dometic). Así pues, aunque de fabricación asiática y bastante más económicas, cuentan con el respaldo de la garantía de una empresa de sobrado prestigio. Su compresor es de la marca WanCool, de manufactura china, lo cual no debería ser  preocupante (o eso esperamos) pues dicho fabricante también suministra sus compresores a algunos modelos de WAECO (en sustitución de los afamados Danfoss daneses). Precisamente tras leer varias críticas positivas en el foro www.furgovw.org nos animamos a dar el paso y pedir la Mobicool FR-40 AC/DC a una empresa especializada en artículos naúticos que comercializa este modelo a un precio muy competitivo ( en oferta hasta fin de existencias por 309 €, gastos de envío incluidos a península).

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Creemos que una capacidad de 38 litros es más que suficiente para nuestras exigencias pero también valoramos que puedan colocarse botellas de litro y medio  en vertical. Las medidas externas también nos convencieron ya que el espacio disponible en la T2 es relativamente limitado una vez instalados el resto de muebles. Dispone de luz interior.

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Datos técnicos (cuenta con clasificación energética A++).

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Hasta el momento aún no la hemos estrenado  pero si le hicimos un par de pruebas para examinar su funcionamiento y prestaciones. Externamente se ve un producto bien acabado, todo plástico pero sin nada reprochable, de apariencia sólida y robusta. La tapa cierra correctamente y no muestra apenas holgura, como mucho un milímetro si forzamos hacia arriba. El display es digital y simple de programar.  Enchufado a la corriente doméstica conseguimos congelar una botella de agua de 1,5 litros a lo largo del día; su rango de trabajo está entre -10 y 10ºC

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Aquí puede observarse restos de escarcha tras horas de funcionamiento normal...

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Lo único que no nos ha convencido demasiado son sus asas de transporte. Son muy prácticas y cómodas, eso es cierto, pero nos pareció que no ofrecen la seguridad suficiente en cuanto a solidez incluso en vacío, dando la sensación que se pueden partir a poco que carguemos con algo de peso. Pero tan sólo es una apreciación personal sin base práctica, que conste.

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Tomas de corriente individuales.

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También la instalamos en la furgoneta a 12V y en un par de horas ya había conseguido la  temperatura de servicio operativa de 5ºC que habíamos programado. En un principio tampoco apreciamos que emitiera demasiado ruido (49 dB según ficha) pero eso ya se verá la primera vez que hagamos noche.

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Si no hay contratiempos, en unas tres semanas podremos estrenarla como es debido en nuestro primer fin de semana de camping. Por el momento, estamos muy satisfechos con el paso adelante que hemos dado con su compra.

 

 

17:26 Posted by Saludos aircoolerizados!!!! in TÉCNICA/MANTENIMIENTO | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

30.06.2016

Ácido Oxálico

Hoy vamos a tratar de un producto muy práctico para aquellos que quieran restaurar una pieza metálica oxidada: el ácido oxálico es un ácido bastante fuerte y aunque tiene múltiples usos, aquí nos interesa sus propiedades como potente limpiador metálico. Una de sus principales ventajas es que no ataca ni al cromo ni a la pintura.

¿Donde encontrarlo? yo lo suelo adquirir en una vetusta (y entrañable) droguería de mi ciudad, donde sirven este producto a granel (5 €/kg)

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Se presenta en polvo (sales)

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Como ejemplo de su uso vamos a tratar una pieza del tapón de la Mobylette que estamos resturando

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Primero disolvemos las sales en agua, en una proporción de una o dos cucharadas por litro. Aquí y por tratarse de una pieza pequeña, empleamos una cucharada abundante disuelta en medio litro. El recipiente puede ser de plástico ya que el ácido no lo atacará...

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Dejamos reposar unas 48 horas. Durante ese tiempo, el líquido empezará a tomar un tono verdoso, lo que significa que el ácido está cumpliendo con su labor.

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Tras esas 48 horas, sacamos la pieza y enjuagamos con agua. No hace falta ni frotar, ya no queda resto de óxido.

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Un resultado soprendente y sin nada de esfuerzo

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22:13 Posted by Saludos aircoolerizados!!!! in TÉCNICA/MANTENIMIENTO | Permalink | Comments (0) | Tags: mobylette, bricolaje, mantenimiento |  Facebook |

23.06.2016

Seguimos con la Mobylette: tratamiento interior para el depósito

Una de las primeras complicaciones que uno se encuentra cuando quiere se quiere recuperar una vieja motocicleta o ciclomotor con depósto metálico es la presencia de óxido en su interior. Óxido que arruinará con sus impurezas la gasolina y por ende, el carburador en incluso dañar el motor... Existen varios trucos para su limpieza pero tras ponerlos en práctica comprobamos que no era lo ideal. El más empleado consiste en rellenar el depósito con VINAGRE y dejar que actúe durante varios días. Es necesario desengrasar previamente, con algún producto  tipo KH-7. Tras varios días, se introducen trozos de cadena (incluso tuercas y pequeños tornillos)y agitamos fuertemente para que los eslabones arrastren el óxido más persistente. Se enjuaga y se vuelve a repetir el proceso. Así tantas veces comos sea necesario hasta que veamos el interior limpio...

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Sin embargo, aunque gran parte de suciedad fue eliminada , al poco tiempo volvía a aparecer el temido óxido. En este caso, se hace obligatorio tratar el interior con algún producto específico. En el mercado encontraremos varios fabricantes que ofrecerán sistemas bajo el mismo principio, básicamente en crear una película protectora y aislante. Aunque no suelen ser excesivamente caros, decidimos recurrir a un profesional para su aplicación. Tras comentar este problema a Gabri de Talleres Primarso, nos comentó que esta labor no cuesta más de 30 € , consistiendo en recubrir el interior con una resina de poliéster ...

Aquí puede verse tras el tratamiento que la resina es transparente, dejandose ver el óxido aislado debajo. A pesar de ésto y por seguridad, se recomienda instalar un filtro de combustible para proteger los órganos mecánicos de posibles impurezas.

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20:41 Posted by Saludos aircoolerizados!!!! in TÉCNICA/MANTENIMIENTO | Permalink | Comments (0) | Tags: mobylette, mantenimiento, bricolaje, restauración |  Facebook |

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